Укоренение и посадка виноград чубуками весной и осенью

Содержание
  1. Выращивание винограда из чубуков в домашних условиях без лишних премудростей
  2. Почему чубуки.
  3. Зачем чубуки нужно проращивать заранее.
  4. Подготовка чубуков к проращиванию.
  5. Проращивание чубуков (первые две недели или до появления корешков).
  6. Доращивание саженцев (начиная с третьей недели).
  7. Чубуки винограда – как вырастить в условиях дома и пересадить в открытый грунт?
  8. Заготовка черенков на зиму – как срезать и где лучше хранить?
  9. Что сделать, чтобы ростки пустили корни?
  10. Пересаживаем черенки в почву – поговорим о кильчевании
  11. Как перенести саженцы в открытый грунт – подготовка и обработка почвы
  12. Полезные советы и рекомендации для садоводов
  13. Посадка винограда чубиками весной и осенью: в бутылки в домашних условиях
  14. Заготовка виноградных черенков
  15. Сажаем виноград осенью
  16. Подготовка к посадке
  17. Высаживание чубуков
  18. Хранение черенков зимой
  19. Как укоренить весной лозу
  20. Укоренение в бутылке с водой
  21. Укоренение черенков на шкафу
  22. Укоренение в грунте и субстрате
  23. Посадка на участке
  24. Подготовка ямы
  25. Высадка саженцев
  26. Укоренение черенков винограда
  27. Когда начинать укоренение черенков винограда
  28. Подготовка черенков к укоренению
  29. Вымачивание черенков перед укоренением
  30. Бороздование и ослепление нижних глазков
  31. Стимуляторы корнеобразования
  32. Подготовка черенков к укоренению видео
  33. Укоренение в субстрате
  34. Укоренение в воде
  35. Кильчевание черенков
  36. Укоренение черенков винограда видео
  37. Высадка укорененных черенков в грунт
  38. Уход за высаженными саженцами
  39. Закаливание саженцев
  40. Когда высаживать саженцы на постоянное место

Выращивание винограда из чубуков в домашних условиях без лишних премудростей

Укоренение и посадка виноград чубуками весной и осенью

Работа на винограднике- процесс всегда увлекательный и интересный, хоть иногда и трудоемкий. Но все эти хлопоты, окупаются осенью, когда видишь результаты своего труда:

Ну или во так :

Но до этого еще далеко, т.к. ранняя весна- это время задела на будущее! Для тех, у кого виноградник сформирован и «функционирует» уже не один год, до работы на нем еще не менее месяца (говорю о своей климатической зоне, а это Сибирь), ну а для тех, кто только собирается посвятить часть своего свободного времени винограду – это самое время браться за работу.

Почему чубуки.

Когда начал заниматься виноградом, первое, что сделал, это купил в магазине шесть пророщенных саженцев винограда (районированных и подходящих для моего региона, естественно), а еще взял четыре саженца у знакомых.

Через год из купленных не плодоносил ни один, а вот виноград от знакомых выкинул по 1- 2 сигналки. Через два года я уже снял примерно по 8-10 кг, а покупные даже сигналок не дали.

В итоге из первых шести купленных кустов у меня нет ни одного, который бы я оставил.

К чему я это рассказываю- да к тому, что если хотите получить хороший виноград, то первым делом поищите в своем регионе виноградарей, свяжитесь с ними и попросите подарить или продать чубуки. (пророщенные саженцы, особенно двухлетки, дарить не будут, т.к. трудов в них вложили достаточно, а вот чубуки адекватные виноградари отдают бесплатно).

Хранение черенков

Итак, если у друзей, знакомых или просто виноградарей вашего региона есть чубуки- смело берите.

С такого посадочного материала урожай получается с большой степенью вероятности, а вот покупные, да особенно нерайонированные, вырастить очень проблематично.

Местные сорта лучше всего приживаются после высадки в грунт, быстрее начинают плодоносить, имеют лучшую вызравемость по лозе и лучше переносят зиму, особенно при соблюдении таких же условий укрытия.

Про цены на саженцы в магазинах я вообще не говорю, иногда они просто заоблачные: 800-1500 рублей за сорт в моем понимании это перебор.

Зачем чубуки нужно проращивать заранее.

Центральная часть и Сибирь характеризуется коротким вегетационным периодом, которого для полного вызревания виноградной лозы бывает не всегда достаточно. Особенно это касается именно молодых саженцев.

Именно поэтому, при выращивании винограда из чубуков, вегетационный период стараются искусственно увеличить- это и является главной причиной того, что чубуки на проращивание ставят заранее.

Лозы, выращенные на чубуках за первое лето, успевают вызреть на 3-4 почки, чего достаточно.

Первый вопрос, о котором стоит задуматься при проращивании чубуков- это сроки начала работ. У каждого свои версии и теории насчет этого и скажу сразу, все они имеют место быть, т.к. различны и климатические зоны, и сорта, и условия проращивания. Не вдаваясь далеко в такие теоретические исследования, хочу поделиться именно своим вариантом.

Считаю, что от момента начала проращивания до появления корней (каллуса) в зависимости от условий проходит около 2-х недель. Еще 3-4 недели нужно для укоренения.

В итоге получается, что до момента посадки в грунт, когда минует угроза возвратных заморозков или Вы сможете обезопасить саженцы от морозов, чубуки надо начинать укоренять за 5-6 недель.

Если в моем регионе могу точно сказать, что в первых числах мая могу высадить саженцы в грунт под парник, то, соответственно, начинаю заниматься ими примерно в середине марта.

Многие скажут, что чем раньше, тем лучше, и будут правы. Вот только при долготе дня менее 11-12 часов саженцы нуждаются в дополнительной подсветке, что проблематично обеспечить.

Подготовка чубуков к проращиванию.

Подготовка чубуков к укоренению заключается в следующем:

– чубуки достают с хранения, разворачивают, перебирают, выбраковывая засохшие, сломанные и со следами гнили и плесени. При хранении такое бывает достаточно часто. На фото ниже почка видимо просто не вызрела, поэтому пропала в процессе хранения.

Выбраковка

– готовят емкость с водой (в идеале талой, как минимум отстоянной), в которую можно было погрузить чубуки целиком. Это может быть широкий таз, ванночка или пятилитровая бутылка.

– для лучшего укоренения в емкость можно добавить 1 столовую ложку меда на 4-5 литров воды.

– погружают чубуки на 1-2 сутки в воду полностью. Суть этой процедуры не в появлении корней, а в том, чтобы древесина чубука немного размокла, впитав в себя влагу.

Пренебрегать этим этапом не стоит, особенно если Вы в дальнейшем не сможете создать разность температур при дальнейшем укоренении (об этом чуть позже).

Часто бывает, что черенки, быстро тронувшись с рост и развернув почки, через неделю просто засыхают- происходит это именно потому, что древесина содержала слишком мало влаги, а корневая система, ввиду ее отсутствия просто не смогла обеспечить потребность листвы.

Срок выдержки зависит от того, насколько ссохлась древесина во время хранения и в какой температуре будет осуществляться проращивание: чем суще воздух был при хранении и чем выше будет температура при проращивании, тем дольше чубуки держа в воде. Оптимальный срок- 2 дня, максимум 3-4 дня, но не более.

– после замачивания черенки желательно провести обеззараживание, т.к. патогенная микрофлора, попав во влажную среду, начинает бурное развитие.

Сделать это можно с помощью розового раствора марганцовки, медного купороса, бордоской жидкости или фитоспорина (в соответствии с инструкциями).

Достаточно просто ополоснуть чубуки в этих препаратах или положить на 1-2 минуты. После этого можно приступать непосредственно к проращиванию.

Проращивание чубуков (первые две недели или до появления корешков).

Для интенсивного и быстрого проращивания чубуков в корневой части необходимо создать благоприятные условия, заключающиеся в определенных параметрах температуры и влажности. Если с влажностью все просто, особенно при проращивании в воде, то температура субстрата должна быть в диапазоне от +18 до +26 С, а наиболее подходящей является диапазон +20…+24 С.

Именно поэтому размещение емкостей с чубуками очень близко к окну приводит к очень длительному прорастанию, а иногда и вообще к загниванию. Обусловлено это тем, что температура вблизи окна составляет всего +14…+16 С, чего недостаточно для развития каллуса.

Выбору места для проращивания стоит уделить особое мнение и в первые две недели именно в части температурного режима.

Также стоит отметить, что наилучшие результаты получаются, когда верх и них чубука во время проращивания находятся в разных температурах.

Корневая част- при температуре +20…+24 С, а верхняя часть при температуре +8…+12 С В таких условиях корневая система развивается максимально быстро, а вот надземная часть отстает, что препятствует быстрому распусканию почек и потери влаги и питательных веществ до того, как корневая начнет работать.

Обеспечить это в домашних условиях можно при размещении чубуков на регистре отопления при немного приоткрытой форточке. Также есть специальные приборы- кильчеваторы, которые поддерживают постоянную повышенную температуру в зоне корней.

Свет в первые две недели не играет значимой роли, поэтому размещение возможно просто в комнате или даже тени.

Субстрат для проращивания в первые две недели может быть также различный, наиболее часто применяют следующие варианты:

– талая вода- самый простой и доступный субстрат для проращивания. Заполнение емкости производится всего на 3-4 см (на 1-1,5 см выше нижней почки) с возможностью оптимальной температуры ее в течение двух недель, или пока корешки не отрастут до 2-3 см.

смена воды производится каждые 2-3 дня. Если вода начинает мутнеть или чернеть, то ее меняют чаще. Также необходимо следить за уровнем воды, чтобы он был постоянным, для чего на емкость ставится метка. Температура воды в емкости выдерживается также в диапазоне +20…+24 С.

Для себя этот способ использую как основной.

– опилки- такой вариант тоже используется зачастую из-за его дешевизны. Слой насыпается высотой 4-5 см, куда помещаются чубуки.

Перед тем как использовать опилки в качестве субстрате их необходим обязательно залить кипятком, чтобы убить микрофлору, присутствующую в них, а также распарить их и напитать влагой.

В процессе проращивания необходимо следить за влажностью. Увеличение влажность производить стоит из пульверизатора.

– вермикулит и прочие субстраты, ввиду их практически стерильного состава пропаривать и отдельно готовить не надо, в остальном все как для опилок- следить за температурой и влажностью.

торфяные таблетки и кокосовый субстрат- в последнее время набрал популярность именно для проращивания семян саженцев.

достоинствами является отсутствие патогенной микрофлоры, в отличие от опилок и наличие питательных веществ, в отличие от вермикулита. Поэтому проращивание в нем может выполняться как 2 недели, т.е.

только первый этап, так и до высадки саженцев в грунт на постоянное место.

Торфяные таблетки

– почвогрунт- его также можно применять, но лично у меня этот способ «не прижился», т.к. готовит его нужно специально, с внесением большого количества разрыхлителей и песка, что по сути сводится к проращиванию в вермикулите. К тому же, при избыточном поливе, которые имеют место быть, грунт часто плесневеет.

Небольшой секрет, позволяющий ускорить процесс проращивания- бороздование.

Процесс этот заключается в том, что снизу и сверху корневой (нижней) почки делаются неглубокие бороздки вдоль волокон до древесины на расстоянии 1-1,5 см. в обе стороны.

Количество таких бороздок зависит от толщины чубука и при диаметре 8-10 мм оно должно быть 4-5 бороздок. На таких бороздках каллус образуется намного быстрее и корневая развивается интенсивнее.

Нижнюю почку, “ослепляют”, или простыми словами удаляют, сковырнув пальцем или ножом.

Ослепление почки и бороздование

Нижний срез необходимо обязательно обновить, срезав около 5-10 мм. двевесина чубука должна иметь явно выраженное зеленое кольцо- только такие чубуки смогут прорасти.

Зеленая древесина на обновленном срезе

Еще один секрет, позволяющий получить корневую быстрее- применение специальных препаратов- корнеобразователей (самый распространенный- Корневин).

Такие препараты можно добавлять в воду, можно опудривать при помещении в субстрат, можно увлажнять грунт с применением данных средств. Но стараюсь ими не пользоваться, т.к.

при правильном выполненении всех этапов, чубуки прорастают хорошо.

Доращивание саженцев (начиная с третьей недели).

Готов к высадке в грунт.

Если проращивание чубуков происходило в воде, опилках или вермикулите, т.е. там, где нет питательных веществ, то по истечении примерно 2-х недель, или когда корешки достигнут размера не менее 1-2 см, саженцы следует пересадить в грунт.

Размер емкости выбирают не менее 0,5 литра, в идеале около 1 литра. Емкость должна иметь дренажные отверстия, т.к. загнивание от переувлажнения – частое явление для виноградных саженцев.

Смесь делают, как говорилось выше, из грунта, песка и разрыхлителя в пропорции (1:2:1). В качестве разрыхлителя можно использовать не только вермикулит, но и сухую листву. Дренаж в емкости обязателен.

Если же проращивание выполнялось в торфяных таблетках, кокосовом субстрате или сразу в почве, то пересадка на доращивание не обязательна. Можно пересадку выполнять сразу в грунт.

Чубуки винограда – как вырастить в условиях дома и пересадить в открытый грунт?

Укоренение и посадка виноград чубуками весной и осенью

Вырастить виноград в условиях дома можно вегетативным методом, который предполагает использование чубуков – специально заготовленных для посадки черенков. В этой статье подробно опишем процесс такого выращивания и последующей пересадки в грунт.

Заготовка черенков на зиму – как срезать и где лучше хранить?

Заготавливать материл для посадки необходимо из хорошо пророщенных, здоровых и зрелых побегов, которые срезаются не позднее середины осени.

Черенки лучше срезать с плодородного куста, побеги на котором должны быть однородного цвета, без следов болезней или присутствия вредителей, с характерным потрескиванием на изгиб.

Длина одного чубука – от 12 до 40 см, толщина – не менее 6 и не более 12 мм. Срезы должны быть ровными (делайте их методикой под почку) и под углом 45 градусов.

Чтобы подготовленный материал сохранил все свои свойства, полученные чубуки замочите в холодной воде в течение нескольких часов. После смоченные черенки опустите в раствор марганцовки или медного купороса, в котором они должны пролежать не менее получаса – это обеспечивает качественную дезинфекцию и укрепляет структуру срезанного побега.

После “водных” процедур черенкам дайте как следует просушиться, после чего свяжите их в пучки и отправьте на зимнее хранение.

Чубуки винограда аккуратно сложите в перфорированные полиэтиленовые пакеты, храните заготовки в горизонтальном положении, в хорошо защищенном от влаги помещении с температурой не выше 6 градусов, идеальным вариантом будет сухой погреб или подвел.

Сверху пакеты можно присыпать древесными опилками. Хранить черенки можно и в холодильнике, но в этом случае они потеряют часть своих свойств.

Во время хранения периодически проверяйте состояние материала, и если есть вероятность появления гнили, или чубуки становятся слишком сухими, лучше заново повторить процедуру вымачивания и отделить испорченные черенки от остальных. Опытные садоводы не рекомендуют хранить черенки рядом с плодами яблок или груш, такое “соседство” губительно для образования здоровых виноградных почек.

Что сделать, чтобы ростки пустили корни?

Со второй половины февраля наступает время для проращивания корней. Заготовки необходимо извлечь из места хранения и подготовить для дальнейшего укоренения.

Первым делом проверьте пригодность черенков для посадки в домашних условиях. Для этого слегка надавите на дерево секатором, чубук должен выделять совсем немного влаги.

Если влаги много, значит, он сгнил, если ее нет совсем, значит, черенок высох. И в том, и в другом случае они не пригодны для проращивания.

Исследуйте также место среза: если он имеет однородный, слегка зеленоватый цвет, то перед нами здоровое растение, если присутствуют черные крапины или неоднородность окраса, мы имеем дело с пораженным побегом.

Если с заготовками все в порядке, следуйте дальнейшей инструкции:

  • поместите здоровые черенки в теплую воду с добавлением марганцовки на несколько часов (оптимальная температура воды – 30-40 градусов);
  • тщательно промойте заготовки под проточной водой и дайте им время полностью просохнуть и адаптироваться к новым условиям (пусть полежат в течение 1-2 дней на чистой ткани);
  • нижний и верхний срез под почками необходимо обновить на 2 и на 1,5 сантиметра, соответственно;
  • подготовьте стимулирующий раствор, для этого используйте отстоянную воду, в которую можно добавить такие средства, как Корневин или Чаркор.
  • Края черенков смажьте садовым варом, а основная часть в течение нескольких дней должна пролежать в стимулирующем растворе.

При соблюдении всех вышеперечисленных процедур черенки полностью готовы к пусканию корней. В стеклянную емкость налейте немного воды (слоем до 2 см). В воде растворите несколько таблеток активированного угля. В каждую банку поставьте от 3 до 4 черенков и разместите емкости на подоконнике или на специальных полках с достаточным количеством света.

Как правило, чубук дает корни в банке через 2-3 недели, при условии что температура в помещении не опускается ниже 24 градусов. При более низких температурах увеличится и срок прорастания, что не всегда положительно влияет на дальнейшее развитие молодого побега.

Вымачивание корней в воде необходимо для улучшения вегетативных свойств, так как если сразу опустить черенок в землю или субстрат, с течением времени образуются листья, но не образуются корни, что приводит к постоянным потерям влаги и губительно сказывается на растении.

Пересаживаем черенки в почву – поговорим о кильчевании

Для ускорения процесса образования корней используется метод под названием кильчевание. Суть метода заключается в том, что нижняя часть чубука помещается в постоянное тепло, тогда как верхняя часть находится при более низкой температуре. Это способствует быстрому образованию корней и исключает возможность раннего образования почек на привое.

Для кильчевания можно использовать самодельный бокс с установленным в него дополнительным электрическим нагревателем или пользоваться народными методами, а именно – высадить черенки в емкости с грунтом и субстратом, создавая условия, максимально приближенные к тепличным. Второй способ проще и экономичнее, поэтому его мы и опишем далее.

Как только на побеге образовались корешки, поместите его в землю, удобренную субстратом и древесными опилками. Глубина посадки – не более 6-7 сантиметров, при этом емкость должна наполняться равномерно и в несколько слоев.

Первым слоем будет дренаж, затем в середину аккуратно поместите черенок с проросшими корешками. Засыпьте небольшим слоем земли. Как только чубук примет нужное положение, досыпьте субстрат и тщательно утрамбуйте землю.

Сверху можно положить полиэтиленовую пленку, но не слишком плотно, чтобы растение имело постоянный доступ к кислороду.

Емкости с саженцами поместите в сухое и защищенное от прямых солнечных лучей место на 2-3 недели. Периодически следите за состоянием саженцев и обильно поливайте отстоянной водой комнатной температуры.

Если грунт слишком утрамбовался, аккуратно разрыхлите его подручными средствами так, чтобы не повредить саженец. Через неделю можно провести подкормку растения.

Для этого отлично подойдет калий и древесная зола в пропорции 25-30 гр. на один побег.

Не рекомендуем использовать подкормку из удобрений на основе аммония или азота, так как они способствуют быстрому росту винограда, что в данных условиях не пойдет саженцам на пользу. При правильном уходе, отсутствии прямых солнечных лучей и оптимальной температуре в помещении через 2-3 недели вырастут корни, а значит, виноград можно высаживать на садовый участок в открытый грунт.

Как перенести саженцы в открытый грунт – подготовка и обработка почвы

С наступлением теплой погоды в середине апреля или начале мая проросшие чубуки можно высаживать в открытый грунт. Сначала выберете подходящий для роста винограда участок. Он должен быть без затемнений с хорошей вентиляцией, то есть полностью открыт со всех сторон.

Место под саженцы необходимо перекопать на глубину не менее 45 сантиметров, после этого внесите оптимальное количество удобрений. На 1 кв. метр площади необходимо 15-20 килограмм чистого песка, столько же компоста и около 100-150 гр. аммониевых или азотных удобрений.

Далее проводится повторная перекопка почвы, чтобы все компоненты тщательно смешались.

Высаживайте черенки неглубоко (можно сделать специальные бугорки под посадку, это позволит разрыхлить почву) с севера на юг на расстоянии 1,5-1,7 метра друг от друга, оставляйте не менее 1,5 метра между рядами.

Перед посадкой лучше выставить емкости с саженцами на открытый воздух, чтобы они закалились в естественной среде в течение нескольких дней.

В одну посадочную яму можно поместить 2-3 саженца, при этом следите за тем, чтобы они были одного сорта. При высокой длине корней их можно немного укоротить, на 0,5-1 см.

После посадки почву слегка утрамбуйте и очень обильно полейте, не менее 3-4 ведер воды на один куст сразу после высаживания. В дальнейшем полив осуществляется 2-3 раза в неделю или чаще, в зависимости от состояния грунта.

Следите за тем, чтобы почва всегда была увлажненной, но не переусердствуйте. После посадки в открытый грунт землю сверху можно укрыть каким-нибудь мульчирующим материалом.

Полезные советы и рекомендации для садоводов

В заключение дадим несколько советов и ответим на часто задаваемые вопросы о выращивании винограда из чубуков.

 Лучшими сортами для выращивания в средней полосе России считаются такие виды, как Изабелла, Мадлен, Аркадия, Анжевин и другие сорта с достаточно выносливыми побегами.

Для профилактики заболеваний винограда и стимулирования корневой системы рядом можно посадить такие культуры, как редька, лук, капуста или горох, при этом не рекомендуем сажать в непосредственной близости другие фруктовые культуры, в частности клубнику или малину.

В процессе развития побегов их необходимо подвязывать к крепким деревянным или железным колышкам, чтобы молодой побег не повредился из-за постоянных порывов ветра.

Поливать виноград, посаженный черенками, в самом начале его роста лучше всего теплой водой, в которую предварительно можно добавить настой алоэ или натуральный мед.

Этот раствор особенно эффективен в случае, если рассада выращивается дома, а затем переносится в открытый грунт.

Посадка винограда чубиками весной и осенью: в бутылки в домашних условиях

Укоренение и посадка виноград чубуками весной и осенью

LozaVed.ru » Выращивание и уход » Укоренение и посадка виноград чубуками весной и осенью

0

6174

статьи

Посадка виноград чубуками весной и осенью – самый распространенный способ разведения этой культуры. Черенки заготавливают при обрезке кустов. Можно в это же время купить их на рынке или заказать через интернет.

Если планируется весенняя посадка, чубуки следует правильно хранить до начала весны, затем укоренить. Также можно черенки высадить в грунт осенью, без укоренения. Но на зиму необходимо молодые саженцы хорошо укрыть.

Посадка винограда чубиками весной и осенью

Заготовка виноградных черенков

Как вырастить виноград с молодых чубуков? Когда их необходимо заготавливать, как хранить и укоренять? Важна заготовка чубуков винограда осенью, одновременно с обрезкой. Если отложить процесс до весны, часть глазков может погибнуть от мороза и проращивание будет менее эффективным. Чтобы вырастить хороший виноград из черенков, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Выбирают здоровые кусты с высокой урожайностью
  • Лоза должна быть вызревшей, ровной, с корой соломенного цвета
  • Кора должна быть чистой, однотонной, без пятнышек, недопустим налет на листьях
  • Толщина лозы – около 7-8 мм (диаметр карандаша)
  • В идеале на одном черенке должно быть 5 междоузлий и 7-8 почек
  • Длина черенка – 50-70 см
  • Нарезка чубуков проводится ножом либо секатором, обязательно чистым и продезинфицированным
  • Низ срезают непосредственно под почкой, верх – посредине между двумя глазками
  • Черенки полностью очищают от листиков и пасынков.

Готовые черенки можно разрезать перед укоренением на несколько частей, оставив на каждой по 2-4 почки. Размножение короткими чубуками тоже дает хорошие результаты. Чтобы правильно выбрать вызревшую лозу, можно применить несколько способов:

  • Вызревшей является средняя либо нижняя часть побега, покрытая коричневой или желто-соломенной корой
  • Вызревшая лоза теплая на ощупь, а не вызревшая – холодная
  • Если опустить срез вызревшей лозы в 1% раствор йода, он станет темным фиолетовым, почти черным
  • Срез невызревшей лозы в растворе йода становится зеленым.

После заготовки чубуков винограда их можно вымочить в растворе марганцовки или 3% медного купороса. Это защитит саженцы от грибков и гнили. С той же целью материал обрабатывают готовыми фунгицидами. Дальше проводится посадка чубуков винограда на садовый участок, либо их хранят в домашних условиях, чтобы высадить весной.

Сажаем виноград осенью

Посадка виноград чубуками осенью часто применяется на юге, где климат теплый. Она экономит время садовода, так как черенки не нужно хранить зимой, постоянно проверяя их состояние.

Нет надобности укоренять их весной. В умеренном климате или в Сибири такой способ высаживать лозу связан с риском вымерзания саженцев.

Хотя при правильном укрытии он сводится к минимуму, сколько бы ни было градусов мороза на улице зимой.

Подготовка к посадке

Перед посадкой, чтобы процесс образования корешков прошел быстрее, а размножение винограда чубуками стало результативным, делают кильчевание. Для этого черенки, предварительно обработанные фунгицидами, сутки вымачивают в водичке. Затем ставят их в бутылку со специальным субстратом. В качестве субстрата используют:

  • Опилки, пропаренные кипятком
  • Гидрогель
  • Крупный речной песочек
  • Мох типа сфагнум.

Черенки ставят во влажный субстрат на 3-4 недели, периодически их подливают. В такой среде быстрее образуется каллюс, из которого потом вырастут молодые корешки. Если высаживать осенью чубуки винограда без кильчевания, больше материала пропадает.

Высаживание чубуков

Как сажать чубуки нового винограда осенью? Существует два способа – в школку и в ямы. В первом случае весной саженцы нужно перенести на постоянное место. Во втором пересадка не требуется. Преимущество посадки в школку в том, что после зимних холодов можно легко отбросить вымерзшие и не прижившиеся кустики.

При посадке на постоянное место не повреждаются корешки, как при переносе. Когда лучше сажать чубуки винограда? Делать это нужно до наступления заморозков, во второй половине октября. Место для посадки выбирают светлое, защищенное от ветра, желательно с южной стороны здания или ограждения, на южном склоне холма.

Посадка чубуков в школку осенью начинается с рытья траншеи. Ее ширина – 30-40 см, глубина – 40-50 см. На дно траншеи насыпают крупный речной песочек, сверху слой чернозема или смеси земли с перегноем.

Виноградные чубуки сажают под углом 45° градусом в южном направлении. Хорошо поливают теплой водичкой (2-3 ведра на кустик). Расстояние между саженцами должно быть 15-20 см, между двумя траншеями – 40 см.

Оно меньше, чем при посадке в ямы, ведь дальнейшее выращивание кустов будет проходить после пересадки.

Черенки присыпают землей, чтобы на поверхности остался 1-2 глазка. Затем над траншеей делают арку, высотой 35-40 см, и укрывают ее пленкой. В начале ноября посадку утепляют. Используют для этого землю, ботву, камыш, опавшие листья.

Слой укрытия должен быть не меньше 0,5 м. Лучше всего материалы комбинировать. Сначала насыпать 25 см грунта, затем 10 см ботвы, листьев или соломы, потом еще 15 см грунта. Можно просто положить сверху маты из соломы либо тростника.

При посадке винограда чубуками осенью в ямы используют почти ту же методику. Ямки делают глубиной 50-80 см. На дно кладут дренаж, затем слой земли, органического и минерального удобрения, опять слой земли. Поливают каждый кустик и укрывают пленкой.

Можно для укрытия использовать пластиковые бутылки. Чтобы увеличить шанс на укоренение в одну яму сажают 2-3 виноградных чубука. Расстояние между ямами должно быть 1-1,5м, между рядами – 2 м.

Можно детальнее посмотреть, как сажаем чубуки винограда на видео.

Хранение черенков зимой

Если планируется весенняя посадка, отправляют виноградные чубуки на хранение. Сначала их надо тщательно подготовить. На сутки черенки надо замочить в отстоявшейся водичке, чтобы лоза максимально увлажнилась. Затем их обрабатывают фунгицидами. Обработанные черенки тщательно просушивают, разложив на газете или фильтровальной бумаге.

Чтобы выращивание винограда из чубуков в домашних условиях было успешным, зимой их надо хранить в прохладном месте, с температурой от 0°С до 5°.

Где найти такое местечко? Подойдет полка в холодильнике (в самом низу), подвалили сарай.

Когда черенков много, их можно закопать на хранение в траншею, глубиной 60-70 см, прикрыв сверху опавшей листвой, тростником или соломой. Можно сделать дополнительное укрытие из полиэтиленовой пленки.

Для лучшего сохранения, чубуки из винограда заворачивают в чистую ткань, газету, покрывая сверху пленкой. Попробуйте сложить их в ящик с песочком.

Сначала насыпают слой песочка, толщиной 10 см, затем слой саженцев, опять слой песка, пока ящик полностью не заполнится. Черенки раз в 1-1,5 месяца осматривают и перекладывают. Если они зацвели, очищают от грибка и дезинфицируют.

Пересохшую лозу замачивают в водичке, после чего дезинфицируют, просушивают и опять ставят в то место, где они хранились.

Как посадить виноград весной (посадка саженцев черенков винограда, как правильно сажать виноград)

ВИНОГРАД.ПОДГОТОВКА САЖЕНЦЕВ К ПОСАДКЕ

Посадка черенков винограда

Как укоренить весной лозу

Выращивание чубуков винограда весной стоит начать с их укоренения. Существуют разные способы, выбор зависит от количества черенков, доступной площади, посуды и т.д. Начинают процесс укоренения в феврале (последней его декаде) или в первые мартовские деньки.

Накануне того, как правильно посадить виноградные чубуки и стимулировать образование у них корешков, их подготавливают. Замачивают сутки будущие саженцы в отстоявшейся водичке. Можно добавить в нее корневин, гумат, эпин, циркон, мед или сок алоэ.

Затем дезинфицируют, освежают срезы, разделяют длинные черенки на более короткие.

Укоренение в бутылке с водой

Проще всего укоренить дома чубуки винограда, поставив их в бутылки с водичкой. Бутылку из пластика обрезают, на донышко следует положить ватку, марлевку или небольшой слой опилок. Наливают водичку, слоем 3-4 см. Верхний край жидкости должен достигать первого глазка на веточке. На нижней части черенка делают несколько продольных царапин, чтобы стимулировать укоренение.

Бутылку с водичкой можно поставить на батарею или платформу с подогревом. Верхняя часть саженцев должна быть в холоде, а нижняя в тепле. Таким образом образование корней ускорится, и листьев замедлится. Если на ветке появилось два побега, самый сильный забирают.

Он вытягивает слишком много сил из черенка, замедляет процесс образования корней. За уровнем воды в процессе укоренения надо постоянно следить, подливать по мере необходимости.

Иногда добавляют к воде в бутылку активированный уголь, несколько кристаллов перманганата калия, чтобы чубуки винограда в обычной воде не загнили.

Укоренение черенков на шкафу

Вырастить виноград из чубуков легко, укоренив его на шкафу. Такой способ подойдет тем, у кого лозы много, а ставить горшки и бутылки в доме негде.

Подготовка предварительная чубуков винограда проводиться также, как и в предыдущем случае (дезинфекция, замачивание, сушка). Нижнюю часть каждого черенка обматывают влажной тряпочкой и пленкой. Складывают все ветки в стопочку на шкафчик.

Желательно, чтобы их кончики были повернуты к окну. Время от времени проверяют и увлажняют тряпочки.

Чтобы процесс укоренения был еще успешнее, вместо влажных тряпочек можно использовать таблеточки из торфа. Их мочат в воде, втыкают веточки, оборачивают пленкой и складывают на шкаф. После этого можно забыть о лозе. Когда начинают сажать чубуки винограда в грунт, их даже не вытаскивают из таблеток.

Укоренение в грунте и субстрате

Как вырастить виноград из чубуков возможно еще? Делают это, укоренив лозу в пакетах с грунтом. Предварительно можно поставить на неделю черенки в водичку, чтобы появились первые корешки. После этого переносят в пакеты или другие емкости с землей. Грунт для укоренения чубуков винограда подготавливают такого состава:

  • Почва дернового либо садового типа 1 ч.
  • Песочек – 1 ч.
  • Перегной – 1 ч.

Перемешивают все ингредиенты и насыпают в полиэтиленовый пакет или горшки, втыкают туда черенок и поливают водичку. Укоренение длится 4-5 недель, о его успехе можно судить по образованию побегов и листьев.

Если мы выращиваем сортовой виноград из чубуков таким способом, при перенесении в открытый грунт их не нужно освобождать от земли. Корешки не повреждаются и результат посадки лучший, чем при других методах.

В качестве субстрата можно взять опилки, специальный гель или мох. Опилки предварительно запаривают кипятком, можно полить их кипяченой водичкой с марганцовкой. Высадка таких чубуков винограда в открытый грунт начинается через 4-6 недель, когда корневая система хорошо сформируется. Их вытаскивают из субстрата, осматривают, отбрасывают непригодные, и переносят в подготовленные ямы.

Посадка на участке

Можно ли посадить виноград чубуками на садовом участке, не подготовив его предварительно? Конечно же нет. Приблизительно за три недели нужно сделать ямы. Некоторые садоводы готовят их еще осенью. Место для посадки должно быть светлым и теплым, лучше всего с южной стороны холма, здания или ограждения. Также в этом месте не должно быть сквозняков.

Подготовка ямы

Яму роют диаметром 50-70 см и глубиной около 80 см. Грунтовые воды на участке не должны подходить выше, чем на 1-1,5 м от поверхности грунта. Чтобы правильно посадить виноград укорененными чубуками, дно ямы покрывают дренажем из мелкого щебня, гальки либо крупного песочка.

Затем сыплют грунт, перегной и еще один слой почвы. Можно грунт с удобрениями просто перемешать. Но сверху лучше насыпать немного земли, чтобы концентрированная органика не сожгла корни.

Состав удобрений на одну яму, в которую нужно посадить укорененные чубуки винограда весной, может быть следующим:

  • Навоз 20 кг или торф – 30 кг
  • Суперфосфат – 100-300 г
  • Калийное удобрение – 150 г
  • Калий хлористый – 30-50 г
  • Зола древесная – 3-5 кг

Если почва скудная, количество навоза можно увеличить до трех или четырех ведер. После того, как почва в яме готова, туда ставят опору (деревянную палку или арматуру). Можно срезу оборудовать рядом с посадкой шпалеры. Расстояние между двумя ямами должно быть 1-1,5 м, а между виноградными рядами – 2-2,5 м. Во многом густота посадки зависит от сорта, величины и скорости роста кустов.

Высадка саженцев

Когда сажать чубуки винограда весной? Определяя сроки, надо ориентироваться на погоду и особенности климата в регионе. Для того, чтобы лоза прижилась и не замерзла, температура воздуха днем и ночью должна быть не ниже 15°С, а грунта – не меньше 10°С.

Оптимальное время для посадки в умеренных широтах – май или начало июня. Предварительно черенки можно закалить домашних условиях. Горшки или бутылки с лозой выставляют сначала на пару часов на балкон или веранду.

Постепенно время увеличивают, пока не придет время саженцы перенести на участок, в открытый грунт.

Как правильно посадить чубуки винограда весной? Перед высадкой яму обильно поливают. На один куст идет 2-3 ведра водички. Потом аккуратно вытаскивают саженцы из водички или субстрата.

Если веточки лозы укореняли в торфяных таблеточках или грунте, пересаживают вместе с ними. В землю чубуки втыкают под небольшим углом, около 30-40°, направляя верхушками на юг.

В одну ямку можно посадить 2-3 штуки, затем удалить не прижившиеся.

После посадки аккуратно присыпают саженцы землей, чтобы на поверхности осталась одна почка. Делают вокруг саженцев небольшую горку, опять поливают. Когда грунт сядет, его мульчуют перегноем или торфом. Мульча сохранит влагу, будет питать молодые черенки.

После высадки винограда чубуками весной желательно накрыть его срезанной бутылочкой из пластика или пленкой. Это защитит лозу от позднего мороза.

Правильная высадка чубуков винограда сделает его выращивание успешным, большинство саженцев приживется, превратиться в пышные кусты и даст обильный урожай.

Укоренение черенков винограда

Укоренение и посадка виноград чубуками весной и осенью

Что самое главное для посадки хорошего винограда? Достать хороший сортовой черенок. Толстенький, здоровенький, и чтобы именно с того куста, ягоды коего привели в восторг вас лично.

Вырастить из черенка саженец, а то и сразу куст – дело скорее интересное, чем трудоемкое. Скажем так: надо очень сильно НЕ захотеть прорастить черенок, чтобы он не захотел расти.

Черенком (чубуком) называют часть лозы, которая при благоприятных условиях развития способна образовать новое растение.

Внимание, у различных сортов винограда и время укоренения различное, порой в очень значительной степени, все предложенные здесь рекомендации носят усредненный характер и подходят в большинстве случаев.

В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда.

Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике.

Черенки (чубуки) — одревесневшие, с хорошо вызревшей однолетней лозы — заготавливают осенью при обрезке винограда, затем черенки укладывают на зимнее хранение в песке в подвале или в полиэтиленовых кульках в холодильнике.

Когда начинать укоренение черенков винограда

Укоренение начинают в середине, а лучше в конце февраля. Это обусловлено несколькими причинами.

У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс.

– Период покоя подразделяется на глубокий, (органический), и вынужденный. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам.

В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек.

С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры.

– Зимой очень короткий световой день, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительной подсветки будут тоненькие, слабенькие сильно вытянутые и бледно-зеленые.

– Виноград быстрорастущее растение, если начать укоренение слишком рано и обеспечить должный уход, побеги вымахают под потолок, с ними придется постоянно возиться, прищипывать точку роста или как то другими методами сдерживать рост, что негативно сказывается на нежное молодое растение.

Исходя из этого самое оптимальное время начала укоренения черенков винограда это середина – конец февраля, световой день в это время длиннее, корешки появятся к концу марта и к началу мая будут нормальные, здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой и побегами, при этом можно обойтись без дополнительной подсветки и уделить внимание на рост растения, а не сдерживание его.

Подготовка черенков к укоренению

Для более успешного укоренения черенков желательно провести некоторые подготовительные операции.

Черенки из перезимовавших лоз нарезают секатором непосредственно перед посадкой. Длина их может быть различной (от 10 до 40 см), что зависит от способа выращивания посадочного материала.

До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.

Для лучшего укоренения у черенков перед посадкой обновляют срезы. Желательно для дезинфекции подержать чубуки в растворе железного (300 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л), также подойдет и марганцовка (2-3 г на 10 л).

Вымачивание черенков перед укоренением

Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков.

При длительном зимнем хранении черенки теряют часть своей влаги, для восполнения этих потерь черенки необходимо вымочить в чистой воде в течении 2 – 3 суток, а в некоторых случаях и до 5 дней, в зависимости от состояния черенков. Делается это с целью повышения жизнедеятельности черенков. Вымачивание делают либо полным погружением в воду либо опусканием нижнего конца. Воду в емкости раз в сутки необходимо менять на свежую.

Бороздование и ослепление нижних глазков

Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка.

Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон.

Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.

При ослеплении удаляют нижний глазок черенка, что улучшает образование корней – именно такую рекомендацию можно встретить в большинстве литературных источников.

Однако, исходя из нашего многолетнего опыта, мы не рекомендуем проводить эту операцию. В некоторых случаях верхние почки не раскрываются (например, из-за сухого воздуха городских квартир), и тогда у нас есть “запас” в виде нижней почки, которая пускается в рост.

Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.

Стимуляторы корнеобразования

Хорошие результаты дает вымачивание в растворах стимуляторов, таких как «Гетероауксин», «Эпин», «Иммуноцитофит», «Новосил», «Гумисол» и другие. Количество препарата и время вымачивания дается в инструкции, которую необходимо соблюдать.

Стимуляторы в порошковой форме, например “Корневин” мы рекомендуем применять в виде раствора. Опудривание черенка может сильно затормозить либо вообще остановить развитие почек.

Из натуральных стимуляторов корнеобразования часто рекомендуют натуральный мёд, нужна столовая ложка меда на 10 литров воды. Однако в нашем эксперименте мед показал себя не лучшим образом, корнеобразование было хуже, чем в контрольном образце.

Обработанные стимуляторами черенки должны быть высажены в тот же день.

Подробно про применение корнестимуляторов в видео Стимуляторы корнеобразования винограда. Что лучше – Клонекс, Корневин, мед

Подготовка черенков к укоренению видео

Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения виноградных черенков.

Укоренение в субстрате

Нижний срез делают прямым, непосредственно под узлом, а верхний на 3-4 см выше узла. Потом следует бороздование, имеющее целью вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что облегчает корнеобразование. Черенки можно обработать стимуляторами роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.)

Для укоренения лучше всего использовать пластиковые прозрачные бутылки из под напитков. Емкости с черенками помещают на поддон, поближе к свету и поддерживают влажность субстрата.

В качестве субстрата используют чистые грубые опилки хвойных пород, кокосовую стружку, речной песок, мелкий гравий, неплохо зарекомендовал себя лесной мох-сфагнум, используют также вату. Мелкие опилки из-под пилы не используют, т.к. они быстро закисают.

Как только черенки укоренятся, их осторожно вытряхивают и помещают в другие емкости или грунтовый череночник на подращивание. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укорененных черенков субстрат хорошо поливают розовым раствором марганцовки.

Также неплохо показывает способ горизонтального укоренения в субстрате – нижнюю часть черенка помещают в мох или другой субстрат, далее в пакет и положить на шкаф. Есть рекомендация использовать натуральную ткань. Однако поддерживать нормальную влажность в таком случае достаточно сложно, тряпка либо пересыхает либо затухает.

Укоренение в воде

Укоренять черенки можно и в воде. Этот прием проще, но менее надежен.

Воду желательно использовать дождевую, талую либо, в крайнем случае, из под крана, но дать ей постоять.

Черенки нарезают и готовят как обычно, но нижний срез делают на 2-3 см ниже узла, и ставят в емкость с небольшим количеством воды так, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Банку (емкость) ставят на свет. Температура воды не должна превышать 22-26°С, иначе быстро появляется каллюс, но корни не образуются и черенок гибнет.

Вода в банке со временем будет закисать, поэтому периодически где-то раз в неделю, воду необходимо менять на свежую. Температура свежей воды так же должна быть в пределах 22-26°С. В банку с водой можно положить несколько кусочков древесного угля, это немного задержит закисание воды.

Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно.

Кильчевание черенков

Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания, суть его заключается в поддержании повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. В нашей отдельной статье можно ознакомится с простейшими и доступными конструкциями кильчеватора для винограда своими руками из подручных средств.

Укоренение черенков винограда видео

В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает.

Для парафинирования черенков лучше использовать смеси:

  • парафин и технический вазелин – 9:1
  • парафин и битум 3—4:1
  • парафин и садовый вар 3:1

Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы.

Сухие черенки на 2 секунды опускают в смесь, нагретую до 70 ºС, затем парафинированную часть черенка можно погрузить в холодную воду для скорейшего застывания смеси.

Высадка укорененных черенков в грунт

Почвенная смесь — дерновая земля, перегной и речной песок в равных объемах. Подробнее про приготовление почвы для укорененных черенков.

Как правило, уже через 15-20 дней можно наблюдать первые признаки образования корней. Кора в нижней части черенка начинает растрескиваться и из-под нее появляются корневые бугорки, почка при этом может полностью распуститься, но на данной стадии это уже допускается и только стимулирует дальнейшее развитие корней.

Дальше берем любой удобный контейнер, пластиковую бутылку с отрезанным верхом и отверстиями в нижней части для стока воды или просто полиэтиленовый рукав.

Достаточно одного литра емкости для нормального развития саженца, при этом высота контейнера играет важную роль, корни растут вниз, поэтому высокий и узкий контейнер предпочтительнее чем низкий и широкий.

Заполняем контейнер грунтом для рассады и высаживаем наши черенки на глубину 5-7 см и слегка уплотняем грунт сверху.

Первый полив можно сделать обильным, дальнейшие поливы должны быть умеренными и не частыми, чтобы не вызвать загнивания корней.

Высаженные черенки помещают на поддоны или ящики, выставляют на светлое, теплое место и обязательно накрывают пленкой (сооружают примитивный микропарник).

В емкостях саженцы остаются до высадки в открытый грунт.

Уход за высаженными саженцами

За время вегетации 3-4 раза дают подкормку разбавленным коровяком (1 л свежего коровяка на ведро воды). Из минеральных удобрений лучше применять Кемиру или Урожай, но очень понемногу, чтобы не вызвать бурный рост растений. В начале августа полив сокращают, а подкормки не дают совсем, чтобы лучше вызрела лоза.

При появлении на растении 9-10 листьев его верхушку надо прищипнуть для остановки роста и лучшего вызревания побега и почек. За время роста такие прищипки делают 2-3 раза.

Чтобы растущий побег не падал, его подвязывают к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный шест, проволока 6 мм и т.п. Все пасынки, кроме одного, самого нижнего, следует выломать в самом начале их роста.

За лето такое растение вырастает до 1,5-2,0 м и имеет отличную мочку корней.

Выращенные таким способом саженцы до зимы прекрасно укореняются и легко переносят зимовку при небольшом укрытии.

Закаливание саженцев

Перед посадкой винограда в грунт рекомендуют провести их закаливание, суть которого заключается в том, чтобы регулярно помещать молодые саженцы под открытые солнечные лучи постепенно увеличивая время их нахождения на улице.

Однако такой способ очень трудоемок и не всегда приносит желаемый результат. Самое простое – после посадки укрыть саженец двойным слоем тонкого спанбонда (через неделю оставить один слой) либо одинарным, если в наличии более плотный спанбонд).

Такое укрытие поможет молодому саженцу легче адаптироваться после пересадки и приспособиться к условиям открытого грунта.

Когда высаживать саженцы на постоянное место

Высадка вегетирующих саженцев в подготовленные ямы, в большинстве случаев, осуществляется с первой декады мая (при отсутствии риска возвратных весенних заморозков) и вплоть до июня, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.

В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.

Тэги:

Природа в вашем доме
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: